El encierro sacude la mesa Cultura

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Una de las imágenes más icónicas de los días de la pandemia es la de jinete pedaleando por las calles vacías de la ciudad. Fácilmente identificables por el llamativo color de la caja que llevan, estos jinetes posmodernos desafían el viento, la lluvia e incluso el virus para llevarnos a casa de un paquete de tabaco a doce piezas de sushi. A pesar de ser un fenómeno relativamente nuevo, ya nos estábamos acostumbrando a su presencia fugaz, siempre camuflada en medio del tráfico urbano. Pero desde la entrada en vigor del estado de alarma, estos distribuidores se han vuelto más visibles que nunca, volando sobre ruedas para actuar como un enlace entre las plataformas de entrega y miles de estómagos confinados. Los fines de semana representan la demanda máxima en la entrega de alimentos a domicilio, y jinetes se esfuerzan por no caerse del sistema de puntos controlado por el algoritmo de aplicación. Cuantas más entregas se realicen, en el menor tiempo posible, más puntos, lo que permite trabajar más horas para completar más pedidos. Este ritmo frenético de funcionamiento interno contrasta con la máxima de “libertad y flexibilidad” proclamada por los defensores de economía de concierto. En nombre de la innovación, somos testigos de una generación permanente de microfeína desregulada que redefine la relación entre el trabajador y la empresa, a menudo tensando enormemente. Desde hace algún tiempo, el conflicto entre las partes se ha desplazado de la opinión pública a los tribunales, donde las decisiones, por el momento, no han aclarado quién impone su discurso, dividiendo las razones entre jinetes y plataformas con alternancia salomónica.

Tazón Poké.

Si el presente de la entrega es conflictivo, el futuro siempre reserva nuevas formas de distopía. Al jinetes Pueden surgir en pocos años un nuevo competidor, más rápido, más eficiente y, sobre todo, menos exigente en materia de derechos laborales. En una prueba piloto realizada en Londres, la compañía Just Eat ha probado la efectividad de pequeños robots que permiten que la orden llegue a los hogares de los clientes. El widget, llamado Yape, y con un cierto retiro a Eve, el socio de Wall · e, nos envía una notificación diez minutos antes y otra cuando la tenemos en la puerta, donde entrega el paquete una vez que se ha ingresado el código para desbloquearlo. eso. Fuentes de la compañía danesa, líder en el sector, dicen que la intención de la invención no es reemplazar a los trabajadores de la carne y los huesos, sino servir como complemento durante la demanda máxima. A pesar del éxito de la iniciativa, parece que no veremos robots derribando Balmes hasta al menos 2024, un año en el que se espera que las regulaciones, que siempre avanzan a un ritmo más humano, autoricen la circulación de vehículos autónomos en vías públicas .

Mientras llegan los robots, los datos de un estudio realizado por Aecoc, la asociación de fabricantes y distribuidores, indican que el 55% de la población que vive en las ciudades pide comida en casa al menos una vez al mes, y el 58% de los casos en este momento va unido al consumo de series o películas en alguna plataforma de transmisión. La combinación de estas dos formas de gratificación instantánea potencialmente adictiva triunfa entre los jóvenes de 18 a 34 años, el objetivo principal de entrega. Los platos más populares en el hogar son la pizza, la hamburguesa y el sushi, tres formas más o menos encubiertas de combinar carbohidratos, proteínas y grasas para saciar el apetito y secretar opiáceos endógenos en el dojo. Con cada mordisco, se liberan miles de endorfinas, mientras que el maratones de series (visualización compulsiva de capítulos uno tras otro) activa los niveles de dopamina.

Pantallas y soja

Según Netflix, se estima que hay 8.4 millones de personas en el mundo que lo devoran de una vez el día en que se estrena una serie, una cifra que se ha multiplicado por veinte en los últimos cinco años. Con motivo del estreno de la segunda temporada de Cosas extrañas, 361,000 espectadores de repente escucharon los nueve episodios en el primer día que estaban disponibles en la plataforma ena roja. En la era previa a la pandemia, la moneda Netflix y Chill reclamó el abrasador casero como modelo para la vida nocturna. Pantallas, algoritmos y ficción televisiva en pleno apogeo mientras chupamos el nigiri dentro de la soja.

Ahora que el confinamiento ha sido voluntario durante algún tiempo, algunas alteraciones en nuestra relación con los alimentos están comenzando a detectarse. Una revisión de las últimas publicaciones compartidas en las redes sociales da pistas sobre el cambio de paradigma. Hasta ahora, el color, la textura y la composición eran la columna vertebral de la relación visual que establecemos con los alimentos. Durante los días de la pandemia, Instagram ha estado vaciando aguacates en disposición fractal, batidos de cromatismo lisérgico o planos cenitales de meter cuencos Hawaianos de una limpieza estética que Marie Kondo bendeciría. Precisamente este dar un toque, un artefacto alimenticio originario de Honolulu que consiste en una mezcla de pescado crudo, verduras y condimentos a base de arroz de sushi, es el paradigma de lo que tiene éxito en Instagram porque cumple con dos requisitos principales de la posmodernidad foodie: es fotogénico y es saludable. Me gusta.

La dictadura de la imagen aplicada a la gastronomía puede alcanzar niveles de excentricidad kitsch. En 2018, el café londinense The Tea Terrace quería sacudir el mundo del café con una propuesta inquietante. Al pagar un suplemento de dos libras, los clientes pueden tomarse una selfie y en unos momentos disfrutar de su selfieccino: un autorretrato efímero y cremoso en versión latté, impreso en tinta comestible en la nube de espuma de capuchino. No sabemos si Ehab Shouly, director del establecimiento y creador del concepto, es un lector de Nietzsche, pero si mira el abismo, el abismo nos mira, podría ser que al beber nuestra imagen, esta imagen terminara absorbiéndonos

Lo que vemos estos días en las redes sociales ni siquiera son selfieccinos ni meter cuencos, sino más bien recetas de video de producción casera sin complicaciones. Ahora no mostramos tanto lo que comemos sino cómo lo cocinamos, en un cambio de roles en el que el resultado final queda en segundo plano y el proceso de producción ocupa un lugar central. La harina se vende en el supermercado y la receta renace como un género: fideos en una cacerola, tortilla de papa, pollo al horno … la simplicidad que no parecía digna de los filtros de Instagram, ahora reina. Si los videos de Nandu Jubany han tenido éxito en las últimas semanas, es porque cuando lo vemos preparar esa olla de macarrones, sentimos un verdadero placer que se conecta con la infancia y nos consuela. Lo que se intuye en esta reunión colectiva con la estufa es el intento de sacar a la superficie esa cocina que había sido fosilizada bajo los sedimentos de nuestra inercia vital.

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Miles de endorfinas se liberan con cada bocado, mientras que la observación desenfrenada desencadena la dopamina.ampliar foto
Miles de endorfinas se liberan con cada bocado, mientras que la observación desenfrenada desencadena la dopamina.

Parece obvio que la condición de posibilidad del salteado es el tiempo, un tiempo que no teníamos y que ahora hemos redescubierto. Como explica Josep Pla en Lo que comimos, “La cocina del país, la tradicional, se basa en guisos … la prisa es un pretexto para disimular la falta de atención en la cocina” porque “la atención lleva tiempo”. En este trabajo mítico para comprender nuestra relación sentimental con la comida, Pla también sugiere que “la base de una cocina que puede tener un mínimo de interés es un salteado básico”, en el que debe integrarse lo diferente. elementos hasta que se derrita “.

Estar encerrado te da hambre. Un confinamiento a base de ensalada sería demasiado cruel, y las expediciones sigilosas en el refrigerador no son exactamente para abastecerse de manzanas. Este anhelo glotón tiene una explicación lógica. Un estudio, realizado por el auditor KPMG y publicado en su anuario de restauración organizada, revela que en tiempos de prosperidad económica le damos más importancia a mantener una dieta saludable, mientras que en tiempos de crisis esta variable no se tiene en cuenta. Siguiendo esta lógica, todo indica que continuaremos cortando el látigo para hacer más soportable la angustia existencial de la eliminación gradual.

Pero, ¿qué encontraremos cuando todo esto termine? Atabula, uno de los blogs gastronómicos más influyentes de Francia, hizo una pregunta a sus lectores hace unos días: ¿en qué restaurante te gustaría confinarte? En medio de una situación catastrófica para la industria de restaurantes, pensar en la respuesta a esta pregunta nos hace soñar despiertos. Silenciosamente, revisamos mentalmente nuestros lugares favoritos tratando de establecer una jerarquía entre ellos, o aquellos que aún tenemos pendientes, y los ordenamos en un futuro cercano pero aún incierto.

De repente, bajamos a la tierra y nos preguntamos si estos lugares sobrevivirán a la pandemia. Y si lo hacen, ¿se parecerán a lo que recordamos? En un presente y futuro inmediato marcado por la norma del distanciamiento social y la vigilancia extrema en materia de higiene, se espera que sea difícil de recuperar como si no fuera más que la conmoción de un desayuno en el mercado o la lucha por un pincho de trucha en el vermut hora en un bar de la Barceloneta. El horizonte de la alta cocina parece especialmente incierto si tenemos en cuenta la política de pequeña capacidad y la desaparición temporal del turismo. Es difícil imaginar cómo los pequeños restaurantes, donde el espacio entre las mesas es casi inexistente, podrán adaptarse a los requisitos de las nuevas reglas, diseñadas para transmitir una seguridad que ignoramos hace unas semanas.

“¿Se acabó la fiesta?” Pide al crítico de comida Philippe Regol en un largo artículo en el que expone sus puntos de vista sobre el futuro del restaurante. Consciente de la fragilidad y las cualidades efímeras de lo que comemos en los restaurantes, Regol propone que los chefs talentosos, que en muchos casos ven en peligro la viabilidad de sus negocios, se abran al mercado de los restaurantes. entrega, ofreciendo una cocina de calidad, repensada en términos de elaboraciones que resisten los viajes. para llevar y con un nivel de distribución a escala de vecindario. Una alternativa de calidad a la comida rápida, tan vinculada a la idea de comer en casa, que se está implementando gradualmente y que hará que los días de transición a la insoportable total sean más llevaderos, especialmente para aquellos que ocasionalmente estamos felices de delegar el uso. de la estufa a manos más expertas.

El corazón de los restaurantes, que es la cocina, tiene que latir de nuevo. Poder visitarlos nuevamente, incluso si nos quedamos en la entrada mientras esperamos que el paquete se lleve a casa, sería una buena noticia. Cuando nos íbamos, justo antes de que se cerrara la puerta, echamos un vistazo al oscuro comedor para ver el contorno de algunas mesas que nos esperaban en silencio.

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